“BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad “BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A.”, de fecha 26 de marzo  de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 7 de mayo de 2013, a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente 8 de mayo de 2013, a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria y la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012

Segundo.- Aplicación de resultados

Tercero.- Reducción de Capital

Cuarto.- Cambios en el Órgano de Administración

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta

.

En cumplimiento del artículo 287 de , se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Castrillo de Duero, 26 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel González Díaz.

El sector vitivinícola europeo se encuentra en una encrucijada. En medio de un intenso debate político, se avecinan cambios radicales en la legislación europea, despertando preocupación por la producción vitivinícola, que podría tornarse irreconocible para finales de la década.

En un momento en el que los titulares de los periódicos expresan la preocupación general por el crecimiento, el empleo, las exportaciones y la sostenibilidad, el vino debería ser uno de los bastiones de la resistencia de Europa. Durante muchas generaciones, los productores vitivinícolas han fomentado un proceso de producción tradicional y uso intensivo de mano de obra, que ha sido la envidia del mundo entero. Sin embargo, para los millares de viñedos que pueblan el paisaje rural europeo, el futuro se adivina profundamente incierto.

¿Cómo un producto de una calidad tan apreciada y de una importancia vital para la estructura de la vida europea ha llegado a una crisis? El problema es en gran medida auto generado: para el año 2016 se prevé la liberalización de los derechos de plantación (un modo para regular la plantación de viñedos). Para el año 2019, las reglas al respecto serán: «no hay reglas». En breve, cualquier persona podrá plantar vides donde se le ocurra.

Como explicaremos en estas páginas, esta jugada tiene profundas consecuencias sobre la creación de empleo, la industria del turismo, las elecciones del consumidor y sobre el medio ambiente.

¿Por qué les estamos contando esto ahora? Porque se está perdiendo la oportunidad para salvar el sistema actual. Los derechos de plantación son parte de una serie de reformas agrícolas europeas de mayor alcance. Se prevé que este debate político más amplio sobre la Política Agrícola Común (PAC) se concluya el año próximo, dejando poco margen para abordar los desafíos, que aunque puedan considerarse pequeños en términos relativos son cruciales, a los que se enfrenta el sector vitivinícola.

La totalidad de los 15 Estados miembros productores vitivinícolas se oponen a la liberalización programada, así como también el Parlamento Europeo democráticamente elegido, pero se necesita aun más apoyo político. La Comisión Europea, que fue la primera en proponer la liberalización, sigue abogando por su consumación, un hecho que plantea interrogantes acerca de la legitimidad democrática de la formulación de políticas europea. 2012 es un año crucial para el sector vitivinícola y sus consumidores. La cuenta atrás ya ha comenzado.

Derechos de plantación: Guía para principiantes

Actualmente, si una persona o una empresa desea plantar vides, necesita un permiso. Estos «derechos de plantación» son una manera de controlar el potencial de Europa para la producción vitivinícola y garantizar una utilización apropiada de las tierras. Se otorgan generalmente a personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para lograr una producción vitivinícola sostenible y de alta calidad. El sistema está lejos de ser rígido: se pueden adjudicar derechos de nueva plantación cuando exista una demanda del mercado. Los derechos de plantación sustentan el sistema europeo de Denominación de Origen Protegida (DOP), que permite que determinados vinos impulsen la región donde son elaborados. Piensen en Rioja o Chianti. Vinos como estos podrían ver su producción triplicada bajo el plan de liberalización, alterando el delicado equilibrio entre oferta y demanda. No obstante, los derechos de plantación son de interés de todos los vinos europeos, y no solo de aquellos con una DOP, porque en el centro de este debate se encuentra la sostenibilidad de todo el sector.

Es importante señalar que los derechos de plantación no son lo mismo que las cuotas de producción. Se adjudican en hectáreas de tierra en lugar de en hectolitros de vino, lo que regula el potencial de producción y garantiza el cumplimiento de las normas. Desde 1970, se ha establecido en la Unión Europea un sistema de permisos para cultivo de vides pero, en 2007, la Comisión Europea convenció a los ministros de agricultura europeos de que votaran específicamente por la eliminación de los derechos de plantación, con la intención de liberalizar el sector. Sin embargo, si bien la apuesta fue programada para fomentar la competencia, en realidad está amenazando con socavar el sector vitivinícola, generando una excedente de producción y una menor variedad de productos entre los que el consumidor puede elegir.

La generación de empleos en tiempos de crisis

En estos días, leer los titulares de los periódicos es deprimente. El paro es alto, hay ajustes en el gasto gubernamental, y Europa enfrenta una fuerte competencia proveniente de los Estados Unidos, y también de China, India y otros países. Que lo que se necesita es crecimiento y empleo se ha convertido en una cantinela conocida.

Los políticos están de acuerdo en una premisa: que las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente en los sectores que emplean mucha mano de obra, son esenciales para la creación de empleo y la recuperación. El sector vitivinícola europeo es como un ejemplo tipo de empresa sostenible; es el modelo a seguir para un negocio de valor añadido, arraigado en una tradición rica en fortalezas que no pueden ser externalizadas o imitadas a bajo coste.

La Unión Europea cuenta con más de 2,4 millones de viticultores y el sector emplea directamente más de 2,2 millones de personas (equivalente a tiempo completo), según la Comisión Europea. Las explotaciones vitícolas crean alrededor del 22% de los empleos del sector agrícola en la Unión Europea. Las exportaciones de vino alcanzaron los 6,7 billones en 2010, contabilizando casi un cuarto de las exportaciones agrícolas europeas. El vino es un producto de alta calidad, “made in Europa”.

El actual modelo de producción, sustentado en el régimen de derechos de plantación establecido, sostiene una red de pequeñas empresas, por lo general, familiares. Este ecosistema de proveedores, productores y distribuidores genera empleo directamente, de una manera en la que un modelo concentrado, industrializado, no podría hacerlo. El sector también mantiene empleos indirectamente cuando los trabajadores y los propietarios van a comer a restaurantes locales, emplean a fontaneros y compran en los mercados rurales de los agricultores.

Agreguen a esto los miles de empleos generados a través de las visitas guiadas por los viñedos y empezarán a ver un cuadro más completo del aporte del sector a la economía. Muchas de las regiones vitivinícolas europeas en riesgo son sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, que constituyen ambientes únicos y que promueven la biodiversidad.

Tomemos los vinos de Alsacia, por ejemplo. Este pequeño viñedo de 15 600 ha tiene 5 000 productores y emplea a 20 000 personas. Estas viñas de montaña forman una parte esencial de uno de los más bellos paisajes vitivinícolas. Aproximadamente 7 millones de personas visitan Alsacia cada año, 85% de las cuales se acerca para explorar las rutas del vino. La liberalización propuesta provocaría una relocalización de los viñedos, que en lugar de plantarse en las colinas, se plantarían en las llanuras, y reduciría la cantidad de viticultores a alrededor de un centenar. El sector turístico se debilitará, el ambiente se deteriorará y la biodiversidad se verá seriamente afectada.

«Invertirse a uno mismo en el sector vitivinícola»

“¿Por qué elegí una carrera en el sector vitivinícola? En cierto modo, creo que fue a la inversa, él me eligió a mí. La producción de vino ha sido parte de la historia de mi familia durante generaciones y cumple un rol fundamental en la cultura de nuestro pueblo. Me encanta. Me encanta su historia, la satisfacción que sentimos cuando años de trabajo se transforman en un producto de calidad y si, también, me encanta su sabor. Como carrera, se requiere mucha inversión de tiempo y esfuerzo para lograr las habilidades y la especialización necesarias para conocer las uvas adecuadas, elegir las zonas más aptas para plantar y dominar la ciencia de la fermentación.

Como cualquier otro negocio, también se trata de entablar relaciones. Este es un sector con un intensivo empleo de mano de obra, por lo tanto, durante la vendimia, gestiono un equipo de personas, y también trabajo con una red de proveedores y distribuidores para llevar nuestro producto al mercado. Para mí, es estupendo ser parte de una tradición tan europea que se ha ido transmitiendo con el pasar de los años y que, espero, las nuevas generaciones se ocuparán de seguir propagando.»

La tradición amenazada

¿Qué viene a su mente cuando piensan en la vitivinicultura? Tal vez, una imagen idílica de un viñedo sobre las laderas de una colina, cultivado por abnegados viticultores. O tal vez, imágenes de su vino favorito madurando en barricas de roble. Si alguna vez han realizado una visita por un viñedo, la pregunta seguramente conjugará aromas, sabores y sonidos para acompañar estas imágenes.  Lamentablemente, esta escena pronto podría pasar para siempre a la historia. La podrán encontrar en postales pero no en los pueblos en los que ha crecido durante generaciones.

Durante siglos, la elaboración del vino ha sido una forma de vida en distintas partes de Europa. Es una tradición; parte de nuestra cultura y patrimonio. Es una larga y amorosa tarea, que requiere un puntilloso conocimiento de la utilización de las tierras, de las variedades de uva, de saberes científicos y empresariales. Esta experiencia se ha ido transmitiendo y adaptando a través de los años en el seno de comunidades de viticultores, donde su gente se enorgullece del proceso de elaboración y del producto obtenido.

Los viñedos familiares y las redes de productores de vino son parte de una rica historia, pero sería un error pensar en la industria como un «coto cerrado». Los jóvenes pueden ingresar en el sector si adquieren las habilidades y tradiciones que la definen. Las autoridades pueden adjudicar derechos de nueva plantación si se cumplen ciertos criterios, incluyendo una demostración de una demanda de mercado insatisfecha.

Para las pequeñas empresas del sector vitivinícola, la liberalización del sector no solo reduce el valor de sus derechos de plantación, sino que amenaza con diezmar el ecosistema económico rural y las comunidades que dependen de él. Este escenario catastrófico se caracteriza por una producción drásticamente incrementada, una disminución de la calidad y la desaparición de las explotaciones agrícolas familiares en favor de una menor cantidad de operadores industriales que dan trabajo a menos personas en un período de paro elevado. Cuando ustedes piensan en el vino, la imagen que se forman en la mente no es, seguramente, de fábricas atestadas de gigantescos tanques de vino de mesa elaborado en forma masiva.

Australia: ¿una visión de nuestro futuro?

Abandonar el sistema de los derechos de plantación podría describirse, en el mejor de los casos, como un salto hacia lo desconocido. Aunque, a decir verdad, hemos visto el futuro. Y no es para nada bonito. Australia ha aumentado espectacularmente su producción a escala industrial, inundando el Reino Unido y otros mercados con su vino en los ‘90. El producto era agradable al paladar y barato, particularmente considerando los miles de kilómetros que tenía que viajar para llegar a las estanterías de nuestros supermercados.

Pero esta historia no tiene un final feliz. El mercado australiano está compuesto en gran medida por un puñado de grandes agentes intermediarios, en lugar de la diseminada red de productores y cooperativas existentes en Europa. Impulsados por su rápido éxito y por el aliciente de la aparentemente estable demanda de los agentes intermediarios, los viticultores plantaron demasiadas viñas, resultando en un excedente de producción crónico. Los precios cayeron en picado.

Los grandes actores que manejan el mercado no derraman ni una lágrima, ellos siguen teniendo la última palabra, insistiendo en comprar a precios que a muchos viticultores les resultan insostenibles. El resultado ha sido la disminución de los ingresos de los viticultores, una bajada en la reputación del producto y un proceso industrializado que se concentra en una variedad reducida de uvas. No se trata, por lo tanto, de un modelo a seguir.

Es importante destacar que un aumento de la capacidad de producción no es algo que se pueda revertir fácilmente, pero puede evitarse regulando los derechos de plantación.

Tenerlo todo: opciones, competencia y una fuerte regulación

Se estarán preguntando por qué alguien propondría la liberalización de los derechos de plantación, considerando el impacto negativo señalado en estas páginas. Fundamentalmente, algunos responsables políticos suscriben a la idea de que la desregulación es siempre buena para la competencia. La idea es que acabar con el sistema de los derechos de plantación estimulará la competencia, lo que es positivo para los consumidores.

Existen una serie de problemas con esto. El primero es una cuestión fundamental sobre cuáles son los intereses de los consumidores. Como se señaló antes, Australia ya ha demostrado qué sucede cuando la producción es demasiado elevada: crece la competencia entre los viticultores, pero la variedad de productos entre los que el consumidor puede elegir se ve reducida. La competencia, como tal, beneficia a un reducido número de agentes intermediarios, en lugar de marcar una diferencia notable para el consumidor. También una idea equivocada de los derechos de plantación como una cuota de producción o, incluso, como una forma de control de precios. Esto es sencillamente falso. El sistema de derechos de plantación regula el potencial de producción; se ocupa de la calidad y la cantidad de plantación de viñedo. No controla ni la producción final ni los precios.

Europa debe hacer una sabia elección cuando de competir en mercados globales se trata. ¿Apuntaremos al segmento de calidad del mercado o nos sumaremos a la carrera para producir el vino más barato, una carrera que sería muy difícil de vencer considerando los costos de producción mínimos de Chile y China? La mejor manera para proteger la competitividad del vino europeo es mediante la gestión del potencial de producción, salvaguardando la diversidad y la calidad, y garantizando un equilibrio entre oferta y demanda.

La política de los derechos de plantación

Ahora, la historia de los derechos de plantación se debate en la arena política, envuelta en la compleja maquinaria de los procesos legislativos europeos. Después de un largo y encendido debate en diciembre de 2007, la Comisión Europea presionó a los ministros de agricultura europeos para que aceptaran una serie de reformas que incluían un calendario para la supresión de los derechos de plantación.

Las repercusiones se han sucedido desde entonces, con la oposición a la ejecución del plan, a medida que se avecina la fecha límite de 2016. En 2010, Alemania se manifestó en contra de la liberalización de los derechos de plantación, y Francia siguió sus pasos a comienzos de 2011. En abril de 2011, un grupo de países (Alemania, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal y Rumanía) se unieron para pedir a la Comisión Europea que cambiara la legislación, para proteger los derechos de plantación antes de que fuera demasiado tarde.

Desde ese momento, España, República Checa, Eslovaquia, Grecia, Eslovenia y Bulgaria también se han unido en contra de la liberalización, elevando a 15 el número total de los países que se oponen al plan. Estos países representan el 98% de la producción vitivinícola de Europa. Sin embargo, la complejidad de la toma de decisiones de la Unión Europea es tal que estos 15 estados no tienen los votos suficientes como para revertir la decisión de 2007.

Pero no todo está perdido. En enero de 2012, Dacian Cioloş, Comisario Europeo de Agricultura, creó un Grupo de Alto Nivel para el vino, con el fin de examinar el tema de los derechos de plantación. El grupo deberá emitir su informe a fines de 2012. Si se conservara el sistema de derechos de plantación, la Comisión Europea debería enviar una propuesta para la aprobación por parte del Parlamento Europeo y los ministros de agricultura de la Unión Europea. Esto es lo que estamos pidiendo. Además, necesitamos más apoyo por parte de los gobiernos nacionales para salvaguardar el futuro del sector vitivinícola europeo.

Vía: European Federation of Origin Wines (EFOW)

El cantautor que ha logrado ser el músico latino que más discos ha vendido en el planeta, es un confeso apasionado del buen vino, tiene una excepcional cava llena de tesoros tintos y es uno de los sueños de Montecastro, una bodega de Ribera de Duero, con presencia en Venezuela. En esta entrevista exclusiva cuenta por qué es una de sus pasiones perdurables.

Se constata que no es un día habitual cuando Julio Iglesias llama al celular y además comienza la entrevista
con una advertencia que pronto se desmorona. “Yo no sé nada de vinos”, dice y se ríe. Esa es, con certeza, la primera constatación de lo mucho que sabe y que, como buen entendedor, no osaría hacer alarde de su veteranía. Julio Iglesias llama exactamente a la hora acordada y sin preámbulos pone sobre la mesa la bonhomía que le ha ayudado a llegar a cifras tan desmesuradas de ventas que es casi imposible de asir con la razón. “¿Sabes para que sirve el vino, mi niña? Para hablar contigo en este momento”.

Las grandes pasiones pueden comenzar con una epifanía que deja su marca indeleble en la hoja de vida.
“Cuando era joven bebía vinos con gaseosa. A los 27 años, comencé a tomarlos sin ella”, recuerda Iglesias de ese comienzo que no delataba lo que vendría. Una noche, recuerda, estaba en una cena en casa de la familia Rothschild. Sirvieron un vino y él comentó, con su compañero de mesa Roman Polanski, lo bonito que era. La anfitriona le cambiaría la vida cuando decidió traer luego otro tinto. “Era un Château Lafite del 61. Allí descubrí lo que era un gran vino”, recuerda.

Desde entonces Julio Iglesias comenzó a crear una cava particular que podría estar entre las mejores del planeta y que pondría a soñar despierto a cualquiera que comparta su pasión por los vinos.

Además, desde el año 2000, decidió ser parte de la bodega Montecastro, apostada en Ribera del Duero en España, cuyos vinos se encuentran en Venezuela.

A estas alturas de su existencia, con la bicoca de 300 millones de discos vendidos, hay algo más que haría si fuese más joven. “Si tuviera 30 años, me hubiese involucrado en hacer una bodega y ser winemaker”. La historia ahora sería distinta.

Todo está en casa. En los años 70 y 80, mientras Iglesias seducía al planeta con sus canciones y vendía cifras imposibles de discos, también se dedicaba a comprar grandes vinos a precios ahora irrisorios. “Siempre que ganaba, compraba y compraba vinos. Como era barato, buscaba los grandes franceses de buenas añadas. Llegué a comprar los buenos Romanée-Conti, Latour y Lafite por 30, 40 y 50 dólares la botella e hice una colección importante”, cuenta de los vinos que ahora alcanzan precios tan elevados que ni él los contempla. “Desde los años 90 dejé de comprar los grandes vinos. Ya son incomprables. Me molesta pagar más de 50 dólares por una botella”, deja clara su certeza. Claro, habría que aclarar que falta no le hace. En su inconmensurable bodega, hay leyendas tintas que seguro lo sobrevivirán. “Quizá sólo me he bebido el 40% de esos vinos en los últimos 35 años con mis amigos”. A sus 69 años, aún le queda el 60% de las botellas y sabe que la vida quizá no le alcance para descorchar todos sus tesoros.

Por lo pronto disfruta sin ambages esa pasión duradera. “Me encanta entrar en la bodega”, confiesa.

También “descubrir el vino”, añade. Y en la lista están además los vinos del llamado Nuevo Mundo. Eso sí, tiene claro los requisitos para que entren en su bodega. “Siempre compro lo que es recomendado por los gurús y una caja que no cueste 500 dólares.

Sí me gustan del Nuevo Mundo: los argentinos, los australianos, los surafricanos. Me gustan los pinot noir. Con los cabernet tengo más dudas. Los shiraz cuando están bien mezclados”.

Si se lo piensa para gastar más de 50 dólares en una botella, en su anecdotario aún aguarda el sabor de triunfo de un desafío millonario que le hicieron y aceptó. “A finales de los años 80, un amigo mío me llevó a Los Ángeles a una tienda de vinos de dueños iraníes. Allí había dos cajas de Romanée-Conti del 85. Le pregunté si me los vendía”, recuerda Iglesias. La dueña le explicó que aquellas botellas eran el mayor atractivo de la tienda y no estaban en venta. Pero le contó al esposo la inquietud del famoso visitante.

El dueño respondió con un desafío: “Vamos a ver, Julio: si me compras un millón de dólares, te las doy de regalo”. Iglesias, no faltaba más, aceptó el reto. “Es el mejor negocio que he hecho. Me imagino que esas dos cajas de Romanée-Conti hoy en día valdrían no menos 250.000 dólares. Ese fue un día especial para recordar. No siempre compro un millón de dólares en vino”. De algo sirve ser el cantante latino con más discos vendidos en el planeta.

Bodega propia. En esa pasión confesa, Iglesias vierte sobre las copas algunos lineamientos de sus apetencias y certezas. “No me gusta mucho el vino blanco, puro tinto. Me gusta el vino francés. Es el maestro. Pero muchos vinos españoles e italianos empiezan a ser mejores ahora. Hay buenísimos Riojas, Ribera del Duero…” Precisamente en esa última denominación de origen de España lo invitaron a ser parte como socio de la bodega Montecastro y él aceptó la propuesta. Ocurrió en 2000, y años después, ha visto el reconocimiento que han merecido los vinos propios. “Acepté participar porque son todas personas muy serias y el enólogo es muy bueno. Empezamos con un vino correcto y queremos hacer uno grande ­eso será en 40 años.

Pero sí es un vino bueno, bien calificado. Empieza a ser uno de los buenos de Ribera”. Él se involucra en la medida que lo permite su muy ocupada agenda. “Voy a las catas y he asistido a alguna mezcla. Pero el vino es un trabajo del día a día. Tenemos buenas raíces y confío mucho en su enólogo Bertrand Erhard”.

Al final, Iglesias da su veredicto. “Lo estamos haciendo bien. Es francamente bueno”. Y no sólo él lo certifica. En 2005 Robert Parker, el gurú americano, premió uno de sus vinos con 93 puntos. Y The New York Times lo eligió el mejor vino de Ribera del Duero en una cata de 20 botellas de menos de 45 euros. Esa región merece los buenos elogios del cantautor.

“Los Ribera tienen un sabor muy especial, su propia identidad, un color profundo, un sabor único. Allí nace el Vega Sicilia. Tenemos tierras buenas. Sientes que los vinos de allí saben envejecer bien”.

Pasión en copas. Julio Iglesias habla con deleite del placer de entrar a su cava en busca del vino que llevará a la cena. Defiende los esmeros que merecen y los enuncia. “Algo esencial es cuidarlo bien. Hay que tenerlos a 14 grados. Yo no creo en enfriarlos de manera artificial en una hora. El vino es un ser vivo: hay que cuidarlo. Tengo varias casas ­no muchas­ y en todas tengo bodegas”.

Pero por sobre todo, Iglesias tiene claro qué le han otorgado a su existencia. “La pasión por los vinos me ha permitido conversaciones más intelectuales, más largas y profundas. Los vinos me han abierto caminos insospechados. Me han brindado conversaciones privilegiadas. Si te tomas un Romanée-Conti del 85 y tienes enfrente a un poeta grande te contará cosas que de otra manera no haría. El vino es inspiración”, admite. Y ese diálogo se inicia incluso sin palabras. “Las conversaciones con el vino las tienes primero contigo mismo. Si abres uno bueno comienzas a sentir cosas maravillosas, porque ya hay una especie de ritual importante”. Su saldo de esta pasión es siempre a favor. “He hecho grandes amigos por el vino. Gracias a él soy más sensato en cualquier conversación de lo que era antes. La emoción del vino es muy cerebral porque entra por todos los sentidos”. Al finalizar, se despide con un consejo ineludible. “Toma siempre vino. Te voy a mandar uno para que te embaraces”.

Y uno espera que no tenga esas propiedades.

Vía: http://impresodigital.el-nacional.com/todoendomingo/

Una bodega de la nueva generación (Montecastro), una clásica del Duero (Mauro) y un viticultor independiente ganado a la causa de los vinos ‘naturales’ (Goyo García Viadero) han obtenido las mejores calificaciones de nuestra tercera cata de Ribera del Duero, llegando por caminos distintos a presentar vinos con delicadeza y elegancia sin renunciar al poder propio de estos terruños.

En esta ocasión catábamos 27 tintos, uno de los cuales no pudo ser calificado por problemas de TCA.

El 2008 es el mejor Montecastro que hemos catado hasta la fecha, fino y con terruño a la vez, y más notable aún por proceder de una añada mediana. Le siguen de cerca el Mauro 2009, el más elegante en varios años, sin excesos de potencia pese a la añada, y el complejo Viñas de Anguix 2009 de García Viadero, un viticultor que acepta el riesgo de no proteger sus vinos con sulfuroso (riesgo aparente esta vez en su Vinca El Peruco 2009, muy evolucionado).

Empatan en el cuarto lugar varios vinos notables, entre los cuales el Dominio de Atauta 2009 es el que más se acerca al perfil de poderío y concentración al que estamos acostumbrados en la Ribera, pero todos con notable equilibrio: otro vino de García Viadero, el Finca Valdeolmos 2009, y también el Aalto 2009, el Torresilo 2009 -ambos, acostumbrados a estas alturas- y el novel pero notable, con enorme frescor, Yotuel Finca Valdepalacios 2007.

20-4-2012
Catadores: Luis Gutiérrez, Víctor de la Serna, Ignacio Villalgordo

Vía: elmundovino.com

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha otorgado la calificación de “EXCELENTE” a su vigésimo novena añada, relativa a la cosecha de 2011. La presentación de la vigésimo novena añada de Ribera del Duero se ha celebrado en la sede del Consejo Regulador, en la localidad burgalesa de Roa, en presencia de los integrantes del Comité de Calificación.

La Cosecha 2011, siguiendo la tónica habitual en la Ribera del Duero, estuvo notablemente condicionada por la climatología en la Denominación de Origen, que si bien se mostró previsible en invierno, con los rigores y temperaturas típicas de esas fechas, fue más cambiante en primavera, alcanzado los termómetros valores más típicos del inicio del verano.

Los calores primaverales provocaron un cierto adelanto en el ciclo de maduración de la viña que se desarrolló con mayor celeridad, ayudado por el buen estado hídrico del terreno debido a las lluvias invernales. La normalidad meteorológica fue la nota imperante al final de la primavera y el inicio del verano, propiciando después que el ciclo fenológico recuperara su tónica habitual, para coincidir el momento del envero en torno a las fechas acostumbradas (9 de agosto). El inicio de la vendimia se adelantó ligeramente, debido a los intensos calores registrados durante la maduración.

La campaña de vendimia se desarrolló con mayor tranquilidad de lo habitual, debido a la buena climatología y, en especial, a la ausencia de lluvias o heladas. Fue un tanto más larga que en los últimos años, permitiendo a viticultores y bodegas realizar una recolección más escalonada en función de la perfecta maduración de las diferentes parcelas, gracias sobre todo a una viticultura que cada año se evidencia más profesional en la Ribera del Duero.

La cosecha de uva del año 2011 en la Ribera del Duero ha tenido una excepcional sanidad y una elevada calidad, presentando un grado alcohólico moderado, una acidez equilibrada, un altísimo acúmulo de color y, sobre todo, gran profusión fenólica.

El Presidente de Ribera del Duero, José Trillo, destacó que “Los vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero se someten a un riguroso control de calidad, cuyo objetivo final no es otro que no defraudar las expectativas y la fidelidad que han mostrado a esta marca los consumidores, en estos tiempos tan difíciles”.

LOS VINOS DE LA COSECHA 2011

Los vinos de la cosecha 2011 se caracterizan por un grado alcohólico levemente superior a lo habitual, aunque bien equilibrado gracias a la acidez natural. Un año más se demuestra que Ribera del Duero posee un intangible especial que se mantiene al margen de los cambios que provocan sobre los viñedos la climatología cambiante de los diferentes ciclos.

En su fase visual nos encontramos con tintos muy bien vestidos, con abundancia de color, adornando ribetes de tonos violáceos muy azulados; en la fase olfativa destacan especialmente los tonos procedentes de los taninos dulces, minerales y las frutas negras y rojas en perfecta maduración, ya conjuntándose en gran parte de los vinos con los tonos provenientes de la madera que este año están asimilando con facilidad. Por su parte en la fase gustativa percibimos un buen equilibrio entre alcohol, acidez y tanino, así como un gran potencial tánico de alta calidad.

Por tanto esta cosecha, que nos ofrece ya vinos jóvenes y jóvenes barrica de alta calidad, apunta a la consecución de grandes vinos, destacando especialmente su gran potencial para la consecución de vinos de guarda.

COMITÉ DE CALIFICACIÓN DE LA COSECHA 2011

El Consejo Regulador de Ribera del Duero ha designado, como cada año, un Comité de Calificación de Cosecha, cuya función es proponer, una vez catada la práctica totalidad de los vinos elaborados por las bodegas de la Denominación de Origen, la Calificación que a su juicio merece.

De este Comité forman parte este año distintos profesionales de prestigio, especialistas en análisis organoléptico, restauradores, críticos vinícolas, importadores, etc.

• Doreen Colondres: “Celebrity Chef” (cocinera mediática) americana, creadora de las páginas Web La Cocina No Muerde y The Kitchen Doesnt Bite. Conduce dos segmentos de cocina en “Hola Martin” y “Tu Vida Mas Simple” en la cadena Fox Utilisma que se emiten en 16 países de habla hispana y en Estados Unidos y conduce su programa de gastronomía denominado Boricuas. Es también portavoz, imagen y consultora de diversas marcas nacionales. Natural de Puerto Rico, residente en Miami, formada como chef en prestigiosas escuelas culinarias de Estados Unidos y certificada por la United States Sommelier Association. Doreen también es Editora de Cocina para una de las principales revistas hispanas americanas.
• Federico Oldenburg: periodista especializado en crítica gastronómica y vitivinícola. Es colaborador habitual en La luna de Metrópoli (El Mundo) y la revista Gentleman. Federico es Premio Nacional de Gastronomía y autor del libro ‘Saber de vino en 3 horas’ (Ed. Planeta).
• Frederik Kreutzer: jefe de importación de A/S Skjold Burne, la mayor cadena de venta, distribución e importación de vinos de Dinamarca, con sesenta y tres establecimientos a lo largo del país.
• Ciro Carro: sumiller de Akelarre (Igueldo, San Sebastián), el restaurante de Pedro Subijana, poseedor de tres estrellas Michelín y considerado una joya de la cocina creativa no sólo vasca, sino internacional. Ciro Carro ha trabajado también en el restaurante Arzak. Es natural de Benavente (Zamora).
• Andre Ribeirinho: fundador de www.adegga.com, la mayor comunidad virtual sobre vinos de Europa. Este portugués es descendiente de bodegueros, es un experto conocedor de los vinos de la Península Ibérica. Participa habitualmente en congresos y convenciones internacionales.
• Tomás Postigo: enólogo estrechamente ligado a la Denominación de Origen Ribera del Duero, reconocido internacionalmente por la calidad de los vinos que elabora. No participa en ninguno de los Comités de Cata y Apelación de Cata del Consejo Regulador, ha sido invitado como catador externo.
• Iñigo Manso de Zúñiga: enólogo de Explotaciones Valduero S.A (Comité de Apelación de cata).
• Philipe Dardenne: director técnico de Hijos de Antonio Barceló S.A (Comité de Apelación de cata).
• Rebeca Palomo Cortés : técnica del Departamento Enológico Ayuso S.L (Comité de Cata).
• Guillermo Pérez Marqués: enólogo de Bodegas Tionio S.A (Comité de Cata).

Teniendo en cuenta las propuestas del Comité de Calificación, el Pleno del Consejo Regulador ha decidido otorgar a la cosecha 2011 la calificación de EXCELENTE”. El Secretario General, Alfonso J. Sánchez, fue como cada año el encargado de dar lectura del acta: “El Pleno del Consejo Regulador, una vez tenidas en cuenta las propuestas presentadas por los catadores del Comité de Calificación de Cosecha, refrendadas por las más de 850 muestras de vino, que suponen 62 millones y medio de litros sometidos a examen analítico y organoléptico, decide por unanimidad otorgar a la Cosecha 2011 en la Denominación de Origen Ribera del Duero, la Calificación de EXCELENTE”.

Vía: www.riberadelduero.es

Un año más abrimos una serie de catas de vinos de la Ribera del Duero y zonas aledañas: como siempre, o más que nunca, una serie de vinos de la tierra de Castilla y León hechos en el mismo marco, incluidos pueblos como Sardón o Tudela, están incluidos. Y nos ponemos en marcha más decididos que nunca a identificar y dar a conocer los vinos elaborados con mano ligera, de uvas maduras pero no compotadas, con frescor, bebibles, y que no caigan en el estereotipo tan acuñado en la Ribera -como en otros lugares de España- desde los años 90: demasiada potencia, demasiada extracción, demasiados taninos secantes, demasiado roble, siempre según unas pautas que parecen más mecánicas que adaptadas a las características de cada añada.

Hemos encontrado, por fortuna, vinos que no siguen el estereotipo desde esta misma cata inaugural. Su nota más negativa: tres de los 26 vinos, contaminados por TCA, no han podido ser valorados. Demasiado alto el porcentaje. Y alguno prometía.

Nos hemos centrado en vinos más bien jóvenes (ninguno anterior a 2008) y de los que ninguno alcanza los 20 euros. No nos sorprende ver, una vez más, un tinto -el crianza básico 2009, esta vez- de Cillar de Silos en cabeza, con esa buena combinación de poderío propio del Duero con frescor y elegancia. Justo detrás, tampoco ninguna sorpresa en ver a los crianzas de esa misma (buena) añada de Corimbo y Convento Oreja: comparten esas mismas virtudes, sin esas insoportables durezas tánicas de demadiados riberas. Sí que sorprende, porque es una bodega nueva para nosotros, el Lu & Be 2009 de Dominio de Cair, con mucha frescura y una relación calidad-precio imbatible. Sí, está aún bastante marcado por la madera, pero la puede absorber.

Completan nuestro quinteto de más destacados Alconte Crianza 2008, muy notable para la añada, y el Corimbo 2010, que está pasando por una fase de reducción propia de la juventud pero cuyo potencial escondido hace pensar que podría acabar sobrepasando al excelente 2009.

Por detrás, y aun con buenas notas (otros seis vinos alcanzan los 14 puntos) empezamos a ver más muestras de ‘tipicidad Ribera’ y de cargas tánicas elevadas.

04/04/2012
Catadores: Luis Gutiérrez, Jens Riis, Víctor de la Serna

Nuestro sistema de puntuación
Los catadores de ElMundoVino.com hacen una valoración global de los vinos según sus aspectos principales (apariencia, aromas, sabores, final, armonía de conjunto) y los valoran de 0 a 20 puntos. Los vinos con serios defectos no alcanzan el mínimo del aprobado, que es 10. Las demás notas significan:

VINOS CATADOS

No mundo dos marqueteiros há espaço para tudo, especialmente quando conseguem envolver gente famosa com lançamentos de produtos. Claro que os vinhos não escapariam dessas investidas. Mas pelo menos se tem buscado gente com um tanto de afinidade com a bebida, capaz de falar ao menos superficialmente sobre ela, de empunhar um cálice com estilo, ou, como no caso a seguir, colecionar e degustar preciosos rótulos.

A celebridade da vez é o cantor Julio Iglesias, com mais de 250 milhões de discos vendidos e – chegamos ao ponto – produtor de vinhos na Ribera del Duero, em Penafiel, Espanha. Explica-se: o astro, que é considerado um dos maiores colecionadores de vinhos do planeta, uniu-se a Alfonso de Salas, fundador do Jornal El Mundo. Juntos criaram a Bodegas y Viñedos Montecastro.

Ela ocupa uma área de 27 hectares, cuidadosamente escolhida por seu terroir, adquirida ao final do século passado. Concluídas as obras, os sócios foram em busca de um renomado enólogo francês, Bertrand Erhard. Em 2002 eles já produziam a primeira safra, pessoalmente aprovada por Julio Iglesias.

Mas foi com um vinho de 2006, o Montecastro, que obtiveram seus melhores resultados. Atualmente é seu único tinto disponível (o outro é o Alconte, esgotado), basicamente um Tempranillo, com 3% de Merlot e 1% de Cabernet Sauvignon, esta advinda de videiras centenárias. Para quem gosta de escores, alcançou 91 pontos de Robert Parker, 90 pontos da Wine Spectator, 92 pontos de Stephen Tanzer e 91 pontos da Wine Entusiast.

A importação é da Porto Mediterrâneo, de Balneário Camboriú. Prove o vinho, ouça o disco, decida o que Iglesias faz melhor e mande uma mensagem ao e-mail do colunista, contando tudo.

Vía Jornal Do Comércio

En los últimos años se ha puesto de moda un nuevo turismo: recorrer bodegas. Los motivos son diversos, pero hay uno que destaca: conocer aquellas de diseño construidas por arquitectos renombrados.

Una de las más conocidas es la de Marqués de Riscal, que ha definido y plasmado todo un mundo de sensaciones y formas a través del edificio diseñado por Frank O. Gehry, una obra que se encuentra en perfecta sintonía con el paisaje de la zona, en La Rioja. Al igual que elMuseo Guggenheim, el edificio está recubierto de titanio, aunque en este caso lleva el color rosa del vino tino, el oro de la malla de las botellas y el plata de la cápsula.

Pero no es la única, el arquitecto Roberto Valle, responsable de gran parte del paisaje urbanístico de la provincia de Valladolid, sabe aunar como nadie tradición, modernidad y funcionalidad. Las Bodegas y Viñedos Montecastro, en Castrillo de Duero, son un claro ejemplo del trabajo de Valle: en su diseño se combina la piedra blanca del páramo, característica de la zona, con el acero cortén y el vidrio en el exterior, así como el hormigón tintado y la madera en el interior.

Otra de las bodegas pioneras en diseño es Ysios, en La Rioja. Se inauguró en 2001 e, inmediatamente, se convirtió en “bodega de autor”. El proyecto arquitectónico se inspiró visualmente en una copa de vino y lleva la firma de Santiago Calatrava. El efecto visual, la sublimación de una hilera de barricas, es una composición vanguardista y perfectamente acoplada con el paisaje.

Otro prestigioso arquitecto, en este caso el francés Philippe Maziéres, fue el artífice en España de las bodegas Hacienda Monasterio (Ribera del Duero) y Viña Real de Cvne (Rioja). En Viña Real (Rioja alavesa), Maziéres ha conjugado la idea de hombre, de la nobleza y de la modernidad con el hormigón, la madera y el acero inoxidable.

La marca Viña Real fue creada por Cvne en 1920 y ésta, 80 años más tarde, decidió crear una nueva bodega. En ella, se muestra una de sus grandes características, la innovación. Y se combinan más de 125 años de experiencia con los métodos más novedosos. Viña Real está compuesta por una gigantesca tina, un edificio de madera de cedro rojo del Canadá y dos colosales túneles perforados dentro del mismo cerro.

Faustino y Señorío de Arínzano también van ligadas a arquitectos de fama internacional. El Grupo Faustino cuenta con un nombre de excepción para su nueva bodega en la Denominación de Origen Ribera del Duero, el prestigioso arquitecto británico Norman Foster. El asunto tiene más mérito si tenemos en cuenta que ha sido la primera vez que este profesional se encargaba de un proyecto bodeguero.

Pero Señorío de Arínzano no se queda atrás. La familia Chivite es propietaria de varias bodegas siendo la de Cintruénigo (Navarra) la más antigua. En 1988 adquirió este señorío que el arquitecto navarro Rafael Moneo convirtió en la actual bodega. En ella se une la elaboración tradicional y artesanal con lo mejor que la técnica puede proporcionar al mundo del vino.

Arquitectos locales e internacionales

Como vemos, en esta creación de catedrales del vino, se combinan importantes arquitectos locales con renombradas figuras internacionales. Por ejemplo, en la localidad alavesa de Samaniego, Bodegas Baigorri fue proyectada por el arquitecto guipuzcoano Iñaki Aspiazu Iza, colaborando estrechamente con su promotor Jesús Baigorri.

Mientras, en López de Heredia contaron con la arquitecta iraquí Zaha Hadid. Con motivo del 125 aniversario, decidieron regalarse un lujo arquitectónico. “Cuando decidimos restaurar el stand modernista y participar con él, totalmente restaurado, en la Feria Alimentaria de Barcelona, se nos planteaba a la vez un problema: el stand debía ubicarse al aire libre, algo para lo que no resultaba adecuado. Por eso pensamos en crear una estructura exterior que lo cubriera y protegiera”. En López de Heredia “conocíamos y admirábamos la obra de Zaha Hadid, arquitecta iraquí afincada en Londres y conocida por la espectacularidad, innovación, plasticidad, atrevimiento y sutileza de sus obras”.

Acudieron a ella para la realización de este proyecto, que enseguida saldría adelante dado el entusiasmo que la arquitecta mostró por la idea. “Tras varias entrevistas con Zaha Hadid, fraguó la idea de concebir la cubierta como algo escultórico, que luego pudiera servir como base para una estructura fija que se colocaría definitivamente en nuestras bodegas de Haro”.

La lista de las catedrales no termina aquí. En 2001 se inauguró la nueva Bodega de Campo Viejo, cuyo arquitecto fue Ignacio Quemada. En Bodegas Darien, Jesús Marino Pascual creó una bodega muy singular, donde la sostenibilidad energética también ha jugado un importante papel. Y este mismo arquitecto fue el encargado de diseñar el Museo de la Cultura del Vino-Dinastía Vivanco.

Javier Libiano

Via elEconomista / Evasión

Montecastro 2007 “Opaque ruby.  Oak-spiced aromas of raspberry and cherry, with complicating cola and licorice nuances and a hint of cracked pepper.  Juicy, incisive red and dark berry flavors unfold with air to offer a deeper mocha quality.  Finishes juicy and focused, with repeating spice and licorice notes.  This will be ready to drink soon. - 91 ptos

Josh Raynolds, International Wine Cellar, Sep/ Oct 2011

El Grupo Lezama, un referente culinario de nuestro país, con casas como la Taberna del Alabardero y el Café de Oriente, ofreció al Papa recetas tradicionales españolas regadas con exquisitos caldos.

La veteranía es un grado. Y más cuando los nervios pueden aflorar al tener que preparar los menús para paladares exigentes. Pero el Grupo Lezama está bregado en estas lides. Han llevado las riendas del servicio de restauración que ha recibido Benedicto XVI y su comitiva durante la semana pasada, pero es la cuarta vez que el grupo hostelero tiene el honor de servir al Santo Padre: atendieron a Juan Pablo II en los tres viajes que el Sumo Pontífice realizó a nuestro país.

El Grupo Lezama, con marcas como la Taberna del Alabardero (Madrid, Sevilla, Marbella y Washington), el Café de Oriente, las Escuelas de Hostelería de Sevilla, la Escuela Online de Hostelería, The Culinary Institute of Spain o el Alabardero Catering, entre otras, despidió el pasado domingo a Benedicto XVI con muy buen sabor de boca. Atrás quedaban semanas de preparativos y cuatro jornadas de nervios e intenso trabajo en la Nunciatura Apostólica de Madrid donde se hospedó el Papa junto con su comitiva.

Aunque los menús elaborados por Roberto Hierro, chef de la Taberna del Alabardero, y Roberto Moral, chef del Café de Oriente, fueron diseñados siguiendo los gustos del Papa y las indicaciones del Vaticano, han querido que el Santo Padre y su comitiva probaran lo mejor de la cocina tradicional española. Así, en los almuerzos y cenas compuestos de entrantes ligeros, un solo plato principal y postres suaves, se han incluido recetas tan típicas como el potaje de Vigilia, el cabrito asado, la tortilla de patatas, el pollo en pepitoria o las torrijas.

“Los menús -según Roberto Moral- son una muestra de la cocina que hacemos a diario, que es cuidada y muy elaborada aunque resulte aparentemente sencilla. Es el estilo que nos caracteriza, la cocina fiel a la tradición, recetas que se servían en nuestras casas hace tres décadas, con el mismo saber hacer, pero puestas al día. ¡Y creemos que al Papa le han encantado!”. Además, no hace falta pertenecer a la Nunciatura, ya que, según Hierro, “son platos que se pueden disfrutar a diario en la Taberna o en el Café. Todo lo que hemos servido al Papa está en las cartas de nuestras casas”.

‘Los vinos del Papa’

¿Y con qué han regado Benedicto XVI y su comitiva los suculentos platos? Una cuidada selección de caldos ha puesto el broche final a las comidas y cenas.

Montecastro

En el capítulo de los tintos, se ha servido un Montecastro 2006, en concreto botellas de la quinta añada de esta joven y prestigiosa bodega. Este espectacular Ribera del Duero, de excelente uva y con una perfecta armonía y fluidez, cuenta con un carácter y un estilo bordelés.

Propiedad de empresarios mediaticos entre los que se encuentra Julio Iglesias; la dirección técnica corre a cargo de Bertránd Erhard, el prestigiosos enólogo francés que le imprime el carácter a este vino de la localidad de Castrillo de Duero.

Hace poco fue premiado por el prestigioso periódico The New York Times como el mejor caldo de su categoría de menos de 60 dólares.

Una bodega, además, que apuesta por la revolución que ha supuesto Internet a la hora de distribuir y vender, como lo demuestra su tienda online.

Unzu

El verdejo Labores de Unzu 2010 ha sido el vino blanco seleccionado con el que se han regado las comidas y cenas privadas que Benedicto XVI ha celebrado en Madrid durante la JMJ 2011.

Es la segunda añada de Labores de Unzu, de Unzu Propiedad, elaborado por Julián Chivite López en sus instalaciones en Nava del Rey, y con la que su autor busca satisfacer los paladares de los amantes de los blancos con personalidad.

Vía elEconomista.es